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古人有詩曰：「一輪明月當空懸，桂花飄香賀中秋。把酒持螯賞明月，天上月圓人團圓。」
中秋將近，桂花盛開，秋風送爽。近日，舟山梭子蟹旺發，成為舟山市民「持螯賞月」的主打海鮮。
據《舟山海域海洋生物志》載：「梭子蟹，又稱三疣梭子蟹。其形態，頭胸甲呈梭型，稍隆起。表面具分散的顆粒，背甲疣狀突起，螯足發達，長節呈棱柱形。」其間，雌蟹俗稱「門蟹」，雄蟹俗稱「白蟹」。而在一年四季蟹汛中，秋白蟹是肉質肥美、味道最鮮的梭子蟹，但價格卻比「膏蟹」便宜得多，所以秋白蟹上市季節，也是筆者買蟹、吃蟹最多的季節。
據史料考證，我國吃蟹習俗之發端，最早可推算到西周。西周時，已有人將螃蟹做成「蟹胥」，即把螃蟹醬作貢品奉獻於天子。迄今算來，已有2700餘年的歷史了。但在民間傳說中，中國第一位吃蟹的是大禹，應該說是大禹治水那個時代了。
到了魏晉南北朝，我國吃蟹風盛行。北魏時，已有「藏蟹法」。晉朝時，有個文人名叫畢卓，他嗜蟹如命，竟說：「左手持著蟹螯，右手摯著酒杯，浮在酒池裡度過一生，於願足矣。」持螯捧觴，成了文人學士的風雅之舉。
唐時，糟蟹、蜜蟹、醉蟹等已成貢品，唐代大詩人李白在〈月下獨酌〉中曰：「蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺。」唐代詩人皮日休，也有一首〈詠蟹詩〉：「未游滄海早知名，有骨還從肉上生。莫道無心畏雷電，海龍王處也橫行。」而宋朝大詩人陸游，吃蟹佐酒更是他晚年之一樂。他常常持螯作詩，其中有首詩曰：「蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明。」看到這肥美的螃蟹，陸游連口饞水都要流出來了，高興得老花眼突然間發出了光明，可見他對螃蟹喜愛之狂熱程度。
到了清朝，曹雪芹在《紅樓夢》第三十八回專門寫了一回大觀園裡的持螯會。賈寶玉、林黛玉、薛寶釵等見物生情，詩興大發，並因寶玉之提議，即興作了幾首詠蟹詩。例如賈寶玉的〈詠蟹詩〉：「持螯更喜桂陰涼，潑醋擂薑興欲狂。饕餮王孫應有酒，橫行公子竟無腸。臍間積冷饞忘忌，指上沾腥洗尚香。原為世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。」等等。
關於蟹的食用之道，我國古代也有講究，尤其是帝王之家和達官貴人。如《紅樓夢》大觀園中的「持螯會」：「鳳姐吩咐：『螃蟹不可多拿來，仍舊放在蒸籠裡，拿十個來，吃了再拿。』一面又要水洗了手，站在賈母跟前剝蟹肉，頭次讓薛姨媽。薛姨媽道：『我自己拿著吃香甜，不用人讓。』鳳姐便奉與賈母，二次的便與寶玉。又說：『把酒燙得滾熱的拿來。』又命小丫頭們去取菊花葉兒桂花蕊熏的綠豆面子（即綠豆湯，摻上皂角灰，可洗滌油污臭氣），預備著洗手。」
那末，清代皇宮裡又是怎樣吃蟹的呢？據劉若愚〈酌中志〉所敘：「每遇皇宮內食蟹，宮眷們先將活蟹洗淨，蒸到五、六成熟，即可就食。大家坐在一起共食。吃時自行揭掉臍蓋，然後用指甲細細剔出蟹肉，放在蒜末的醋中醮吃；或者剔出蟹肉胸骨處的肉，吃完後，其蟹骨仍舊八路完整，好似蝴蝶式樣。吃後還要飲蘇葉湯，並用茶葉水洗手，以解腥氣。」
當然，這是古代宮廷及富貴人家的一種食蟹的擺場。對於當今舟山人來說，哪有這般講究，更無這份閒功夫。但在舟山，歷來有「以蟹下酒」與「中秋食蟹」的習俗，並且形成了一些傳統的食蟹之法。具體有以下幾種：
一是煮蟹。舟山人俗稱烤蟹，把蟹洗淨，放在鍋裡水煮，俗稱「烤」。按清宮慈禧太后吃法，六成熟後取出來食用，最為鮮美。但現今一般人怕拉肚子，則喜歡把蟹烤熟後再食用。烤蟹時火頭要好，否則容易煨臭，失去鮮味。落鍋時，殼朝下，肚臍朝上。食蟹時，配以醋、薑、醬油等調味品。
二是蒸蟹。則把蟹洗淨在鍋裡蒸。現今，也有把蟹一分為二，倒立在菜盆裡，俗稱倒立蟹。
三是炒蟹。把蟹洗淨，剝去蟹殼及蟹肚臍、蟹彌水等，把蟹肉斬成若干蟹段，然後在熱鍋裡油炒。蟹炒熟後再放鮮辣粉、生薑、醬油、味精、蔥、酒等佐料。如用山粉打點醬更好。
四是嗆蟹。又稱鹵蟹，一般用冬汛的門蟹做原料。其方法是把蟹洗淨，浸在鹽鹵裡。為了保證嗆蟹的鮮度，要鹽鹵清爽，鹹淡適中。放嗆蟹的器皿，要擺在陰涼處，不能讓太陽曝曬。
五是蟹股、蟹糊。把蟹洗淨、剝殼、去污、斬成蟹股或者蟹糊，用鹽伴和，隔天就可食用。食用時，要沾點醋或酒為好。蟹糊還可加白糖、黃酒，用來調節蟹糊的鹹淡，食之別具風味。
此外，蟹羹、蟹黃炒蛋、香米蒸膏蟹、西汁肉蟹羹、蔥油蟹、青蟹燉蛋、香辣蟹、蔥薑炒蟹、鹹蛋黃焗蟹，或同其他菜餚配置的熱炒冷盤等等，構成了舟山中秋佳節盛大的螃蟹宴，實乃舟山之一絕。
敘述至此，我真的有點像陸游那樣：「蟹肥暫擘饞涎墮」了！
（金濤／舟山）
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