春節剛過，老家親戚給我們送來了一些醬豆豉，我欣喜異常，因為農村土法泡制醬豆豉越來越少了，而我也好長時間沒有吃過這個東西了，故每頓飯都要吃一點。如今，吃這個醬豆豉，變成是吃親情、吃歷史、吃文化。
　　 醬豆豉是當年浙西南山區遂昌農家的一種家常小菜，是用煮熟的黃豆經過發酵做出來的。每年夏天頭伏剛過，農戶要精選黃豆，豆粒要飽滿，沒有黴變的豆，沒有被蟲子咬過的豆。把選好的黃豆用水浸泡過之後，放在鍋裏煮熟，瀝去水分，倒在簞箕裏用麵粉拌和，使黃豆裹滿麵粉，然後用細紗布遮住。取山邊野外一種叫做“黃荊柴”的嫩枝葉，遮蓋住黃豆。大約發酵一個星期左右，此時裹滿麵粉的黃豆外表顏色會變成淺醬黃色，並長出白毛，這叫發醬黃。再取少量黃荊柴的嫩枝葉，遮蓋住黃豆，拿到太陽底下暴曬。此時因黃荊柴枝葉香氣極濃郁，蒼蠅蚊子不敢靠近，可起到防蟲殺菌的作用。曬三、四天后，把曬乾的黃豆與涼開水攪拌，這叫泡醬豆。在泡的過程中，要加入食鹽、薑絲、茴香等佐料。裝入大口陶缸之中，再把陶缸放到太陽底下暴曬，待到日落時，再蓋上蓋子，並經常要在次日早晨太陽升起前攪拌一次。大約半來個月後，再裝入小口陶缸之中，蓋上陶蓋，繼續放到太陽底下暴曬。日後不管日曬雨淋，不需搬動，直到一個月後便可食用。此時打開缸蓋，香氣撲鼻，由於香氣猶如商店購買的醬油味。大概因為此味才叫“醬豆豉”吧。
　　 醬豆豉的吃法很多，最普通的就是原汁原味端在飯桌上作鹹菜之享用。醬豆瓣很香，薑絲辣辣的，吃起來有一種醇厚的清爽。醬豆豉可以放上油、青椒什麼的炒著吃；還可以用豬精肉、蔥花燉著吃；可以上宴席，招待客人；也可以曬乾了，放起來常年吃。這種幹醬豆豉，嚼起來格外有滋味，又很耐吃。
　　 吃醬豆豉說是吃，其實是“品”。聽母親說，我家祖上是書香門第，當年祖父下飯菜就是用香油調和好了的醬豆豉。祖父吃的時候，只用筷子夾個豆瓣放在嘴裏，就可以咽下好幾口飯，而且嚼得很慢，很輕。每到秋冬季節，我祖父要到大柘、石練等地催收田租，而帶去的一小罐醬豆豉，往往要吃上十天或半個月。這情景，不就是在品嗎？我從來沒見過祖父，但從母親的敘說中，卻可以想像出一個清臒、裝模作樣、令人敬畏的封建家長式的老頭。
　　 到我能記起吃醬豆豉的時候，父親便沒有祖父那麼斯文了，但也享受另一種特殊的“待遇”。遂昌農村原來泡醬豆豉是不放薑絲和茴香的，而我父親當年身體不好，胃病時常發作，我外婆看在眼裏，記在心裏，就在泡醬豆豉時往裏加入薑絲，達到暖胃、健胃之效果。我父親吃後一段時間，感覺胃部較之過去舒服了許多，常誇丈母娘對自己的關心。應驗了遂昌民間古話：“丈母娘見郎，切乳煎糖”。
　　 我吃醬豆豉最多的年份是上世紀七十年代，那時我在遂昌農村接受“再教育”，自留地留得很少，地裏的蔬菜也就種得少了，而生產隊裏人均每年則可分到五、六公斤左右的黃豆，因此醬豆豉往往成為我下飯的主菜。那些年，我最喜歡吃的用青椒炒醬豆豉。到了七十下飯的主菜。那些年，我最喜歡吃的是用青椒炒醬豆豉。到了七十年代末期，我招幹去了鄉政府，靠醬豆豉下飯自然少了。
　　 現在的年輕人對醬豆豉的認識變得模糊了，而上了一定年紀的人則對醬豆豉有一種獨特的情感，它可以折射時代、反映變遷。好的年景，製作醬豆豉選用的黃豆顆粒就大一些，泡時選調料也要全一些。在當今改革開放的年代，魚啊、肉啊、雞鴨啊、時鮮蔬菜啊等等，時不時上到農家的飯桌，炒醬豆豉也放進精豬肉，但其當家小菜的地位也動搖了。做醬豆豉、吃醬豆豉完全是一種興味、一種情愫了。

(朱育新／遂昌縣)