從西安北上壺口有400多公里，我和西班牙華僑詹強、顏孟英夫婦隨當地旅遊團於早上八點出發，途中參觀了黃帝陵、軒轅廟後，便直赴目的地。

　　到了黃河邊的孟門山，夜幕開始降臨。這兒雖然已是壺口景區的範圍，但離壺口瀑布現場尚有五千米。車在這裏停下，三十多名旅客爭著下車去看黃河。不看不知道，一看嚇一跳。怎麼？黃河竟然沒水，乾涸見底！經導遊指點，再一看，原來母親河到這裏被一座小島似的巨石分成兩半，這邊河床高，沒水；巨石那邊，河水正雄糾糾地奔騰著呢。

　　再說這巨石，也真夠大，長約一公里，最寬處有100多米，論形狀，很像微縮的臺灣島。近幾年，孟門村裏人，為了開發旅遊，搞活經濟，拉起了一條通往巨石島的軟索橋，又在石上樹起了一尊高近20米的大禹石雕像。他頭頂避雷針，手扶開天鏟，腳踩九龍龜，目光炯炯，神情凝重，注視著下游，儼然是一位關心民瘼、造福蒼生的治水英雄，人們心目中的聖君形象。據說，這塊巨石原來連著兩岸，阻擋著流水，導致洪水氾濫，兩岸人民連年受災。大禹治水採取疏導辦法，將巨石兩邊鑿掉，讓黃河分流，這才平息了水患。我仔細地觀察巨石的一側，真的像被鑿過一樣，鑿跡尚依稀可辨。《水經注》載： "禹治水，壺口始。" 莫非這是事實？

　　車再駛三公里，橫過一座大橋，便是我們下榻的小旅館，這時已是夜色蒼茫、霓虹閃爍時分。旅店裏，年輕的 "藍花花" 告訴我，她這裏是山西地界，對岸屬陝西，晉陝以黃河為界。我同姑娘開玩笑道，山西人也太有 "財" 了，我們在陝西土地上跑了一天，而最後賺錢的竟然是山西人，這太不公平了！老友詹強笑著說，山西自古多商賈嘛！

　　第二天一早，天才濛濛亮，我和詹先生就出去 "觀光" ，發現橋頭廣場上矗立著一塊高七、八米的原石條，自然粗獷，上刻前國家總理朱鎔基的手跡 "壺口瀑布" 四字，用紅顏色描出，挺精神。底座上寫著國家 "4A" 級景區等字樣。廣場旁橫跨公路的是一座三簷仿古石牌坊，黃龍盤柱，非常精細。橫額上中嵌 "壺口" 二字，左右分別寫著 "母親河" 、 "民族魂" 等字，頗具顏體風骨。我由此感悟到壺口瀑布的份量和非同凡響。

　　早餐前，我們坐車前往壺口瀑布，五分鐘就到了。這時，霞光已從東方雲層中透射出來，太陽即將升起。下車後，我第一眼看到的是一大片光禿禿的石河床。放眼上游，薄霧曉嵐中，煙波浩淼的黃河水，仿佛從天邊過來。可是，為什麼我的腳下沒有水？我們從車路外下了臺階，沿著九曲石橋過了河床，漸漸地聽到有滾雷的聲音，好似從地底下傳來。接照導遊的指引，我們進入龍洞往下走，在細雨似的滴水中，鑽出龍口，仰視瀑布。嘩！天河直瀉，翻江倒海，濁浪排空，氣勢磅礴。這裏上演的正是黃河大合唱！真是盪氣迴腸啊！我強烈地感到心靈的震撼。

　　這裏兩岸夾山，滾滾黃河奔流至此，水面一下子從400多米寬收縮為幾十米。河水倒懸傾注，若奔馬直入深潭，飛瀑咆哮，驚濤拍岸，卷起千堆雪，冒出萬縷煙。因瀑布狀如巨壺倒水，噴洩而出，故名壺口。

　　一會兒，我們從洞底上來，回到地面確切一點說，是回到河床上。站在瀑布口邊，縱目四望，腦海裏忽然跳出了幾個問號。我很納悶，上游黃水滔滔的河面有如此之寬，而且深約數米，頃刻間在這裏化為寬僅20多米，高約50米的半圓形瀑布，以每秒數千立方米的水量下泄，在深潭旋轉怒吼，然後沿著一條寬約10多米的水溝流向下游。如此水量，一條 "小水溝" 竟能從容引流，莫非此處水下另有玄機？

　　當地一位居民告訴我，這 "水溝" 看似很窄，但它深不可測，至少有60至80米的深度，等於把上游的黃河側立起來一樣。或說這原是大禹治水時鑿的引洪道，開始只幾米深，後經瀑布水長期衝擊，便一年深似一年。從客觀上說，壺口瀑布彙聚了黃河所有的力量，跳下懸崖，形成地下瀑布，並以千鈞之力穿越石壁，打開出路，直至下游孟門山。由於傳說它為龍身穿鑿，故將此稱為 "十裏龍槽" 。從此，原汛期的河床成為非汛期的黃河河岸。這是黃河最漂亮的轉身！

　　我們要告別壺口瀑布時，太陽正好從東山露出笑臉。剎那間，兩條彩虹成 "人" 字形掛在瀑布中間。 "水底有龍掀巨浪，岸旁無雨掛彩虹。" 這情景，豈是一個 "奇麗" 可以形容！

　　突然，我想起了有 "亞洲飛人" 之稱的柯受良和 "黃河之子" 朱朝暉，他們曾分別駕駛汽車和摩托車成功飛越壺口瀑布，把人生的彩虹恒久地架在黃河的上空。

　　壺口瀑布是世界奇觀，是五千里黃河的一部經典傑作，一個美麗神話！像每一座名城都有城標一樣，壺口瀑布永遠是黃河的代表，母親河的標誌，力量的象徵，中華民族的靈魂。它的脈搏上連黃帝，下接當今乃至未來的每一個炎黃子孫。

（李青葆／青田）