越劇之鄉嵊州小吃琳琅滿目，饞嘴的我小時不知嚐過凡幾，然至今仍記憶猶新的則要數時稱「碼頭湯包」的餛飩。

　　那是一道流動的風景。一副忽悠忽悠的餛飩擔，擔的一頭是隻長方體的架子，架中裝著爐子，鐵鍋安在爐頂；擔的另一頭是長方體的箱子，一層一層，分裝著餛飩皮、肉餡、佐料、碗筷，劈得勻勻的木柴堆在底層。遇上顧客，穿街走巷的師傅將擔子往石板路邊一放，把掛在箱邊的砧板往擔上一擱，一片簡約的餛飩攤便呈現在妳眼前。一隻隻白瓷大碗，一撮撮散著清香的蔥花、蝦皮、紫菜、榨菜絲，細得幾可穿過針眼的薑末，還有在泛著笑靨的鍋水中翻騰的似一層尾尾一銀魚般的餛飩，瞧著就讓人齒頤生津，急欲一嚐為快。待得入口，鮮滋滋、美絲絲、香噴噴，一股怡情舒心的快意滲透根根神經，清湯寡水的生活頓時平添了一份精氣神。

　　記得冬天的一天。母親講罷《寶蓮燈》的故事，夜色已深。呼嘯的北風裏傳來「梆、梆！」的竹梆聲和「碼頭湯包─」的吆喝聲。那輕重疾徐抑揚頓挫的敲響，那悠長而顫動的高音仿佛是撲面而來的濃香，誘得我再也按捺不住，硬拽著母親往外走。巷口，張家姆媽、碼頭幫工、人力車夫圍成一圈，或輕抿慢噘，或狼吞虎嚥，或耐心等候。胸前繫著藍印花布圍裙的師傅忙著配料、調味、揮勺，那架勢頗得古代引車賣漿者之遺風。胸膛裏燃著火，歡聲笑語燃著火，我的心裏也燃著火，襲人寒意頓成濃濃春意。

　　後來，我認識了一位面容清秀的老師傅，五十來歲的樣子，聽說原是文化人，不知怎的半途出家幹起了這一營生。他告訴我，餛飩不僅是我們越鄉的特產，也是我國的特產；美國和日本雖然也有，但都是從中國傳過去的，猶似南橘北柑源自一橘，只是文化氛圍不一，模樣兒也參差有異。越鄉餛飩好似窈窕淑女，纖巧靈秀；外國的就像彪形大漢，渾厚紮實。他還說，餛飩的叫法也五花八門。廣東叫雲吞，四川叫抄手，江西叫清湯，新疆叫曲曲，福州叫扁肉……我是著實驚訝，想不到這小玩意居然有那麼大的名堂。

　　時光輾轉，追風逐電。曾幾何時，我亦步入了文化人的行列。我漸漸知曉，飲食小吃確是文化的一項。餛飩，早在西漢時期就已問世，至南北朝已是相當普及。唐宋時期，餛飩的製作技術日新月異，唐韋巨源之《燒尾宴食單》就列有「生進二十四氣餛飩」名目，據陶谷解釋謂「花形餡料各異，凡二十四種」。元代倪雲林《雲林堂飲食制度集》說到一種包煮餛飩的方法：把肉切細，入筍末或筊白、韭菜、藤花，再以川椒、杏仁醬少許和勻裹之，下湯煮時，用極沸湯打轉下之，不要蓋，等浮便起，不可再攪。可知當時用料和技法之講究。此外，我又得悉，餛飩並非皆帶湯吃，自古以來，還有煎的、蒸的、炸的；北京有一種餛飩是先炸後煮，原屜上桌。餛飩皮也不一定都是麵製的，福州有肉燕皮，潮州有魚皮，台北有豬皮，還有用雞蛋、麵粉製成的；肉餡尤多樣化，豬、雞、蟹、蝦肉異彩紛呈。湯亦別有風味，如四川龍抄手，湯用豬肚、雞、豬肘、豬髓骨煨燜而成……。

　　往事似煙，滄桑巨變。如今，開放的春風拂遍神州大地，恒河沙數般的飲食攤點和肯德基、麥當勞、匹薩諸洋玩意已替代了往昔的餛飩擔，成為越鄉一道嶄新的亮麗風景。可於我，恰如孔聖人所言：「君子懷德，小人懷土。」作為凡夫俗子中的一員，那名曰碼頭湯包的餛飩，不僅仍然留存心中，而且經過時間的篩選，強化成了一種懷念，任何山珍野味、生猛海鮮都無法替代。因為，那色那香那味那景融成的可是濃得化不開的鄉情吶！

（邢增堯／嵊州）